イスタンブールのカシム・アガ・モスク――コンスタンティノープルの第六の丘に隠されたビザンツの秘密
カシム・アガ・モスク（Kasımağa Mescidi、別名Kâsım Bey Mescidi）は、ファティフ地区にある、小さくも驚くべき歴史的建造物で、サルマトムルク地区の現代的な街並みの中に、緑豊かな中庭にひっそりと佇んでいます。 ここには、オダラー・ジャミの遺跡からわずか100メートル、有名なカリーエから目と鼻の先という場所に、古代ビザンツ時代の煉瓦と石造りの壁と、堂々としたオスマン帝国のミナレットが共存しています。 カシム・アガ・モスクは、イスタンブールを訪れる観光客が、目の前にある建物が1000年近い歴史を持つことを知らずに通り過ぎてしまう、稀な例です。 当初はおそらくビザンツ皇帝時代の修道院の付属礼拝堂であり、その後、1506年にスルタン・バヤズィト2世の治世下、カシム・ベイ・ビン・アブドゥッラーのワクフによって建立された小さなモスクとなった。 外見は目立たないが、その内部にはコンスタンティノープルの第六の丘の歴史が層を重ねて刻まれている。
カシム・アガ・モスクの歴史と由来
当初の建物の正確な建設日は、今なお謎のままである。前回の修復時に実施された測量も、中世の文献資料も、ビザンツ時代にこの小さな建造物が誰に、そして何のために捧げられたのかについて、明確な答えを与えてはいない。 学者たちは、このメスキトが大きな修道院複合施設の一部であったと慎重に推測している。その複合施設の主教会は、オスマン帝国時代にオダラル・ジャミとして知られていた建物であった。この隣接する教会の奉献先も不明であり、その謎は地区の両側にわたって続いている。
考古学者たちが確信しているのはただ一つ、この複合施設への給水は隣接するイペク貯水池――ビザンツ時代の地下貯水池――から行われていたということだ。この貯水池はオスマン時代には絹糸撚り工房へと転用され、「絹の地下室」を意味する「イペク・ボドルム」という通称で呼ばれるようになった。 1453年のコンスタンティノープル陥落の時点で、建物はすでに廃墟と化していた。ビザンツ時代の地区はとっくに静かな日常を送っており、修道院の建物からは壁だけが残っていた。
オスマン帝国による都市の征服後、将来のモスク周辺の地区には、主にキリスト教徒が定住した。 それだけに、1506年、スルタン・バヤズィト2世の治世下で、カシム・ベイ・ビン・アブドゥッラーフ（当時、スメンバシュ、すなわちイェニチェリ部隊の長であった可能性がある）によって設立された敬虔なワクフが、その廃墟の上に小さなモスクを建設したことは、なおさら驚くべきことである。 ワクフは、このモスクにいくつかの店舗、土地、そしてあのイペク・ボドルム貯水池を寄進し、その収益でコミュニティを維持することになっていた。
その後、このモスクの運命は劇的なものとなった。1894年にイスタンブール全土を震撼させた大地震により、ドームと壁が崩壊した。決定的な打撃を与えたのは、1919年7月2日のサルマトムルク火災であった。この火災の後、残ったのは周囲の壁とミナレットの土台だけだった。 20世紀半ば以降、この廃墟となった建物は「ゲジェ・コンドゥ」（無許可の居住用バラック）へと変貌した。本格的な修復が行われたのは1970年代になってからであり、その後、モスクは再び礼拝のために開かれ、今日に至るまでその姿を残している。
この変遷を一本の線としてたどってみると、驚くほどロシア的な精神を帯びた物語が浮かび上がる。ビザンツ時代の修道院の礼拝堂――オスマン帝国のワフフ（寄進）モスク――廃墟と化した荒れ地――無許可の住居――修復された歴史的建造物。 ロシアの地方にある多くの教会も同様の運命をたどってきたため、ロシア語圏の旅行者であるカシム・アガにとっては、この物語が特に身近に感じられる。これは華やかなアヤソフィアではなく、石が人々よりも長く生き続けるという、静かな「地元の教会」の物語なのだ。
建築と見どころ
建物の規模は控えめで、壮大なオスマン様式のモスクを背景にすると、ほとんどミニチュアのように見える。しかし、まさにこのコンパクトさこそが、何世紀にもわたって生き残ることを可能にした。質量が小さければ、地震による被害も少なくて済むからだ。 現在のモスクは、北東から南西に向かう正方形の平面図を持っています。ビザンツ時代の前身もほぼ正方形でした。単身廊の空間で、北東にはアトリウム、東側には小さな張り出した部屋がありました。
ビザンツ時代の層：煉瓦、石、そして議論の余地のある機能
修復時の石積み分析により、いくつかの建設段階が明らかになった。基礎と現存する壁は、煉瓦と切石が交互に積まれた構造となっており、これはコンスタンティノープルの後期ビザンツ建築に見られる典型的な手法である。 その極小な規模ゆえに、研究者たちは当初の建物を本格的な教会とは見なしていない。むしろ、修道院の付属施設——パラクリシオン、埋葬用礼拝堂、あるいは修道共同体のための事務用建物——であった可能性が高い。 この論争は続いており、煉瓦積みの新たな調査が行われるたびに、どちらかの立場に新たな論拠が加わっている。
1506年のオスマン様式への変貌
カシム・ベイのワクフが廃墟となった建物を引き継いだ際、1506年の職人たちはいくつかの重要な決定を下した。 北東側のアトリウムは完全に解体され、礼拝堂の構成に調和させるために再建された。メッカの方向を示すニッチであるミフラーブの壁は、ビザンツ様式の後陣の向きがキブラと一致しなかったため、一から再建せざるを得なかった。 同時に、北東側から建物に巨大なミナレットが増築され、それは今日でもこの地区から見える。その基部は、1894年の地震と1919年の火災を乗り越えて残っている。
旅行者が内部で目にするもの
現代的な内装は質素で落ち着いた雰囲気だ。白く塗られた壁、木製の床、素朴な絨毯、ミフラーブ、ミンバル、女性用バルコニー。内部には、ルステム・パシャ・モスクのような、剥がれかけたカリーエのフレスコ画も、華やかなイznikのタイルもない。 しかし、よく目を凝らしてみると、石積みの中に古いレンガが混じっているのが見え、新しい部分が古い部分に接合された箇所では面の高低差があり、特徴的な「パッチワーク」のような素材の組み合わせが見て取れます。これは、500年以上も続いている二つの帝国の対話なのです。
中庭と周辺の街並み
モスクは、コザ・ソカク通りとカシム・オダラル・ソカク通りの間に位置する、木々が茂る小さな庭の中に建っている。この緑のオアシスは、サルマトムルクの密集した市街地とは対照的だ。周囲はごく普通の住宅街であり、ここを5分以上立ち止まって見物する観光客はほとんどいない。 しかし、この中庭からは、まさに一望して複数の時代を俯瞰することができる。南西100メートルにあるオダラル・ジャミの遺跡、サッカー場へと変貌した古代の貯水池アエティウム、そして同じ高台に位置する謎めいた「ボグダン宮殿（Boğdan Saray）」である。
ミナレット：オスマン帝国の象徴
1506年に北東側に建てられたミナレットは、特筆に値する。これほど小さなモスクにしては、その大きさが不釣り合いなほど堂々としており、実のところ、このミナレットこそが建物の威厳を保っている。カシム・アガ通り側から見た際、このモスクはまず何よりもこのすらりとした柱によって認識されるのだ。 1919年の火災の後、残ったのは土台だけであり、上部は1970年代に地方規模の典型的なオスマン様式のミナレットを模して復元された。これは、20世紀の「新造」が中世の論理を飾り立てようともせず、忠実に再現している稀有な事例である。
興味深い事実と伝説
- モスクが建つコンスタンティノープルの第六の丘は、ビザンツ時代には修道院や貯水池が点在する郊外だった。カシム・アガは文字通り水に囲まれていた：アエティウスの露天貯水池は今日、地元のサッカー場となり、イペク・ボドルムは今もなお街区の下に隠れている。
- 資料におけるカシム・ベイ・ビン・アブドゥッラーの名には、「スメンバシ」という称号が添えられている。これは「スメン部隊の長」、つまりイェニチェリ軍の一部隊を統率した軍司令官を意味する。驚くべきことに、彼の生前の功績として残っているのは、このモスクとワクフ（宗教財団）の記録における言及だけである。
- イペク・ボドルム貯水池は、「絹の地下室」という愛称で呼ばれている。オスマン帝国時代、この広々とした地下空間は絹紡績工房として使われていたからだ。職人たちはこのビザンツ時代の貯水池の、涼しい薄暗がりの中で糸を紡いでいた。
- 20世紀半ば、この建物は公式に「ゲジェ・コンドゥ」——「一夜にして建てられた」無許可の住居——と見なされていた。これは1950～1960年代のイスタンブールに典型的な現象である。古代のモスクは貧しい家族のための普通のバラックへと変貌し、その歴史は20年近く忘れ去られていた。
- 隣接するオダラル・ジャミ（おそらく修道院の「母教会」）は、それよりもさらに早く破壊され、今日では廃墟となっている。カシム・アギ・モスクが「姉」であるこの教会より長く存続できたのは、1970年代の修復工事のおかげに他ならない。
アクセス
モスクはファティフ地区のサルマトムルク地区にあり、エディルネカプ門（フェオドシウス城壁の古代ハリシウス門）からほど近い場所にある。最も便利なルートは、エディルネカプ停留所まで運行するトラムT4を利用することだ。 そこから狭い路地をカリーエ博物館（チョーラ）方面へ下って徒歩で約10～12分です。カシム・アガ・モスクは、フェトヒエ・ジャミ（旧パマカリスタ聖母教会）とカリーエの中間あたりに位置しており、これら2つの近隣スポットを1つのルートに組み合わせて巡るのが便利です。
スルタンアフメットから向かう場合は、トラムT1でエミノニュまで行き、そこからバス36CEまたは87番でエディルネカプまで向かいます。IST空港からは、地下鉄M11でカグタネまで行き、そこからM7でメジディエコイまで移動し、バスに乗り換えるのが最も便利です。この地区では駐車が困難です。通りが狭く、駐車場が少ないためです。 Googleマップで「Kasımağa Mescidi」を目印にしてください。座標は41.029, 28.939、Koza SokakとKasim Odalar Sokakの間にあります。
旅行者へのアドバイス
訪れるのに最適な時期は、晩春（4月～5月）と初秋（9月～10月）です。夏にはサルマトムルク地区は酷暑となり、日陰も少ないです。また、冬には雨上がりの狭い路地が滑りやすくなります。 午前中の時間帯がおすすめです。参拝者が少なく、古いレンガに柔らかな光が差し込み、落ち着いた雰囲気です。モスク自体の見学には20～30分程度を見込んでください。これだけで中庭を一周し、石積みを眺め、礼拝の合間に内部を覗くのに十分です。
ここは博物館ではなく、現役のモスクであることを忘れないでください。入り口で靴を脱ぎ、女性はスカーフと肌を覆う服装（肩と膝）、男性はショートパンツでの入場は控えてください。1日5回の礼拝中は、観光客は外で15～20分ほど待つのが賢明です。 地元のコミュニティは小規模で親切ですが、騒音やフラッシュ撮影は好まれません。外からの撮影は自由ですが、内部では静かに、フラッシュを使わず、イマームに目配せで許可を求めてください。
カシム・アガを近隣の観光スポットと組み合わせて巡るルートを作りましょう。2時間あれば、有名なモザイクやフレスコ画で知られるカリエ・ジャミ、 後期ビザンチン様式のパラクレシア・モザイクが残るフェトヒエ・ジャミ、オダラル・ジャミの遺構を巡り、エディルネカプ付近のフェオドシオスの城壁まで登ることができます。 この地区は、「層状」のイスタンブールを愛する人にとってまさに実験室のような場所であり、ビザンツ時代のレンガ造りとオスマン帝国のミナレット、そして現代的な住宅街が共存しています。水、石畳を歩くのに適した靴、そしてノートを持って行きましょう。ここでは、思わずメモを取りたくなるはずです。
イスタンブールが初めてではなく、アヤソフィア、ブルーモスク、スレイマニエ・モスクをすでに訪れたことがあるなら、第六の丘を巡るルートは、この街を知るための自然な「第二段階」となるでしょう。 カシム・アガは、オスマン建築を華やかではなく、日常的な姿で、金箔や人混みなしに示してくれます。そして、この日常性の中にこそ、イスタンブールの最大の魅力が開かれるのです。エディルネカプとバラトの間を数時間歩くだけで、旅の中で最も記憶に残る一日になることでしょう。
もし深く浸る旅を計画しているなら、ガイドに6つ目の丘のルート案内を頼んでみてください。アエティウス貯水池からカシム・アガ、オダラーを経てカリーエと城壁へと至るこのルートは、団体ツアーではめったに訪れない珍しいコースです。 グルメの楽しみとして、散策の後はバラトやフェネルへ下り、金角湾を一望できる家族経営のレストランで夕食をとってみてはいかがでしょう。 カシム・アガ・モスクは、一般的なガイドブックの主要スポットではありませんが、まさにこのような静かな史跡こそが、イスタンブールを「観光名所のためではなく、理解を深めるために再び訪れたくなる街」にしているのです。
